喜歡鮨齋藤的朋友，大概也都熟悉他的首席大弟子：橋場俊治。
五年前他開始在鮨齋藤的獨立包廂為客人服務， 手藝早已被客人肯定。
2020年疫情時正式獨立創業，一直到今年年初才搬到現址，三月開始營業，門口大大一盆齋藤送的蘭花特別醒目，門口雖然低調，但是幾盆花的卡片名單，已經暗示了這位年輕主廚的「份量十足」。
今年37歲的俊治，從和齋藤一起同場習藝，到追隨他開業，從師兄弟到師徒整整18年，過去很難不提齋藤，但這五年來他已經褪去了齋藤的影子，開始獨當一面。
「鮨俊治」這幾年和他師傅一樣都是一位難求，家雯笑我，我大概是有史以來第一位客人，可以午晚餐在同一天吃到師傅和徒弟為我揑的壽司吧！
當主廚齋藤和俊治聽到我同一天吃二場，也是瞪大了眼睛覺得不可思議，二家都要一年前訂位，我居然湊在了同一天。大家都問我「差別在哪裏」。
老實說，我有點訝異，橋場俊治才37歲，但是作品已經極為成熟，而且風格上比師傅更為安靜、低調、溫柔且內斂，毫無一絲絲的張揚，甚或炫技，若是把齋藤比作「牡丹」，俊治的壽司毋寧更像「茶花」，一貫一貫緩步推移，寧靜致遠。
二個人紥著馬步揑壽司的架勢仍然神似，米飯大小差不多，有幾貫，俊治甚至還再小一些。
昨天的靜山小鮪魚（黃鰭鮪）油潤多汁，和烤鮪魚下巴肉/海苔山椒七味粉，鬆軟細緻，都深得我心，如此溫潤貼心，歲月凝煉後，出手於無形，但功力十足。
靜岡鮪魚，從赤身、中大腹間肉、到大腹，起伏有致。烏賊、比目魚的的甜度，和醋飯合體後在口腔中有海洋的芬芳。至於小肌，那是漬到味足的江戶前風情。
另外水針也是令我印象深刻，肉質明亮清甜，搭配少少紫蘇，似有若無的香氣極為迷人。
茨城縣鮑魚煮的熟度很完美，一整盒青森紫海膽做的太卷，和「黃瓜斑節蝦星鰻玉子燒瓠瓜」太卷，是我認為昨晚最為華麗的作品，明顯和齋藤很不一樣，也是一直堆疊到最後，令人難忘的高潮。
最後，如布丁軟嫩的玉子燒，可以在手指間彈動，風格獨具，很難不讓人印象深刻啊！
我相信，實力不容小覷的橋場俊治正在起飛，未來肯定會有更多知音。
很開心，我能有此機緣，一天之內分別品嚐到師徒二人的作品，東京最美的二道彩虹，如今各據一方，各自精彩啊！By美食家吳恩文