來自高雄的「鮨二七」，加入台北一級戰區後一位難求，但是對台北老饕來說，不用奔波於途，也是福音。
小任師傅（陳威任）的握壽司一如本人「很有戲」，團長說他的每一貫握壽司都是一記「直球」，沒什麼拐彎抹角，直接而明朗。
小任師傅精於熟成魚肉，依不同的品種、部位，熟成7天至18天，最近又改進了方法，將以往的冰塊改成0度到負一度之間的冰水，他說，這樣又可以保留更多魚肉的水份，魚肉的風味更加溫潤飽滿，甜度也更明顯。
這個季節，我們很幸運吃到了頂級的北海道噴火灣的縞蝦、肥美程度可以黏牙了，伊勢灣剝皮魚肝細緻如膏，完勝大家熟知鮟鱇魚肝。
法螺以他獨家的沖繩海鹽搭少許黑胡椒調味，甜味中透著微微的辛香，很特別。
碩大的小樽北寄貝，剖片後連拍兩三次，肉質柔軟完美，吃過一次，你會永遠記得。
熟成了16天的寒鰤魚、重達十五公斤的尺寸，風味和油脂飽滿，還有熟成17天的高知黑鮪魚大腹和赤身，先後出現，你會認同他的自信，他的招牌金目鯛來自靜岡，熟成一周是完美的巔峰，和青森比目魚，兩者肉質緊實清甜，放在後段，竟然毫不遜色。
小任師傅是善於等待的，無論是漬過的小鰶魚、還是發酵飽満濃郁的青花魚棒壽司，你完全可以嚐到時間悄悄對食物施了魔法。
對於醋飯，他堅持一餐要先後煮二輪，用三種醋調和，從頭到尾維持最佳狀態。
他的手法直來直往，粗中有細，起伏安排自有想法，彷彿為台北一片溫軟細緻的握壽司市場，灑下了一抹明亮熱辣的陽光。
By 美食家吳恩文